吃魚，其味覺品質綜合的排序大概是：海魚>湖魚>河魚>水庫魚>池塘魚>水塘養殖魚。其底層邏輯就是：魚的活動水面大小與魚的鮮美程度成正比?；顒用娣e越大，魚肉就越鮮。其他的水生動物，魚蝦螺蚌，差不多也遵循這個邏輯。推而廣之，雞鴨鵝禽類，也是這個理。再推而廣之，人也是這樣，多出去走走看看，生活就新鮮有意思一點。沒有自由的生活，即使作為食物，也食之無味。

當然，對于大多數魚來說，大河是其生活的天花板。而對于我來說，大河魚也是我食物的天花板。

對于大河里大魚的深刻記憶來自我家附近的柘皋河。有一年春汛，正好碰上兩個人抬著一條大魚從溪埂上往村里走，目測有20多斤重。領頭的是我的的一個堂叔。我和他打了個招呼，堂叔很隨意的說，“今天封斗門時逮的，晚上都來喝魚湯”。這是我當時見到的最大的魚，一個魚頭，就讓一個大家族大大小小都喝到鮮美的魚湯。

我小時候，農村種田化肥用的少，所以稻田里的魚很多。每到夏天下雨時候，稻田里和水塘里的魚就會順著水流游出來“戲水”。我一貫高瞻遠矚，善于觀察，哪些地方魚經常出現，哪些地方魚大一點，我都比較清楚，因此經常徒手就能抓到好多魚，但是都是一兩左右的小魚。中午，我媽就會煮一鍋小魚湯。我對于有骨頭的食物比較沒有耐心。這個不好的習慣源于饑餓的童年。狼吞虎咽、風卷殘云是我從小養成的吃飯風格，這樣的吃飯速度是不支持有骨頭的食物，特別是含有小魚刺、小骨頭類食物。所以，這種情況下，我一般就喝一點魚湯。想吃魚刺少的，只有稍微大一點的魚，那只能等生產隊年底撈“年魚”的時候。

那會，年初生產隊在門口淘米洗衣塘里會放一點魚苗，年底撈上來，每家分幾條作為“年魚”。有一年，大概是改革開放初，分田到戶的前一年。門口塘里撈的魚比較多、也比較大，我運氣比較好，抓鬮抓到兩條大魚，其中一條一斤多的做年夜飯桌上的“年年有余”正合適，另一條大的魚大概有四五斤，我媽豪氣地決定做魚頭燉豆腐。這大概也是我當年吃到的最大的魚了，是我平生吃到的第一頓最奢侈的魚肉大餐，除了年夜飯。用我媽的話講，魚湯都鮮掉牙了。

今年春節前，我女婿的一個好友，給他寄了一條20多斤中的查干湖大魚。目測和當年堂叔逮的柘皋河大魚差不多大。女婿送來，妻子大概花了兩個多小時才把這條魚收拾好，然后討論如何吃。對于魚頭的吃法，我們統一的意見是——魚頭燉豆腐。具體做法，我就不講了，有幾點關鍵的地方，我談談感受。

一，河魚或水庫魚，因為水面大，水也比較深，魚的運動量較大，脂肪含量較為均衡健康，不像養殖的魚，普遍是肥胖癥患者。大河或水庫的水質一般較為干凈，魚沒有土腥味。如果不具備這兩個條件，一定不是正宗的大河或水庫魚。而女婿朋友寄過來的這條查干湖魚顯然不符合此標準，魚油太多而且有一股濃烈的土腥味，估計是查干湖洗澡魚。

二，大河或水庫魚不是越大越好，三四斤左右的較好。這種魚不會太老，魚肉健康細嫩。魚頭處理過程中，最關鍵和容易忽視的是要去掉魚牙齒。大魚的牙齒藏污納垢，不好清洗，必須堅決去掉。

三，想要魚頭湯變得白如牛奶并且沒有腥味，要先把水燒開，再放魚進去，或者直接用開水煮。避免冷水中溶解的空氣和魚肉中某些物質產生化學反應，所以，生水燉出來的魚湯容易渾濁。燉的過程中不要加冷水，小火慢燉，保證湯的濃度。當然，為了杜絕假冒的大河或水庫魚最大限度地實現新鮮和真材實料，自然就要去水庫邊上去吃，順便看看風景。偶爾奢侈一下，也是對自己辛苦生活的犒賞。

回鄉的路越修越多，越修越寬。柘皋河圩埂也修成了公路，河邊的景色越來越好，水里的魚應該更大了。每次回家看到柘皋河，我就不自覺地想起大魚，想吃一頓河魚頭燉豆腐。

          編一首打油詩，推廣敝鄉的魚頭燉豆腐：

           鐵皮小煤爐，魚頭燉豆腐。

           晚來天欲雪，能飲一杯無？

           水是礦泉水，魚是大河魚。

           世事多變幻，魚頭燉豆腐。